среда, 31 августа 2011 г.

Обновлённый Прайс лист на рыбок из Колумбии для поставки - 14-15 сентября

Уважаемые друзья! 

Предлагаю Вашему вниманию обновлённый прайс-лист от "Colombian Fish"  на рыбок из Колумбии для поставки 14-15 Сентября! 

Приём заказов осуществляется до 04 сентября!

Если количество рыбок до необходимого минимума не набирается, не отчаивайтесь! Присылайте Ваши пожелания, а мы попробуем доукомплектовать Ваш заказ.
По всем вопросам, пожалуйста, пишите!

четверг, 25 августа 2011 г.

Цифотеляпия фронтоза. Содержание и разведение фронтоз.

Cyphotilapia frontosa /Цифотеляпия фронтоза

Cyphotilapia frontosa /Цифотеляпия фронтоза Cyphotilapia frontosa
Каждый аквариумист рано или поздно обращает внимание на этих удивительно красивых и грациозных, несмотря на некую угловатость, рыб. Речь идет об обитательнице африканского озера Танганьика - фронтозе. В обиходе за всеми представительницами рода сохранилось традиционное название - фронтоза.
Для выращивания этих рыб потребуется 400-500 - литровый аквариум в который можно поместить с десяток молодых фронтоз длиной 4-6 см; мальков размером менее 4 см можно выращивать и в более скромном изначальном объеме, но это актуально для тех, у кого есть, куда их потом пересадить. Декорирование водоема с фронтозами тоже имеет свою специфику. Сразу можно исключить живые растения. Если этого не сделать, то уже примерно с 7-8 - сантиметрового размера подростки включают флору в свой рацион, а уж о взрослых и говорить не приходиться. Правда, жестколистную траву фронтозы не едят, но с удовольствием оборвут ее листья. В идеале аквариум следует оформить в каменисто-песчаном стиле. Белый мелкий кварцевый песок и вертикально стоящие каменные утесы позволяют рыбам смотреться наиболее красиво.
Для выращивания этих рыб потребуется 400-500 - литровый аквариум в который можно поместить с десяток молодых фронтоз длиной 4-6 см; мальков размером менее 4 см можно выращивать и в более скромном изначальном объеме, но это актуально для тех, у кого есть, куда их потом пересадить. Декорирование водоема с фронтозами тоже имеет свою специфику. Сразу можно исключить живые растения. Если этого не сделать, то уже примерно с 7-8 - сантиметрового размера подростки включают флору в свой рацион, а уж о взрослых и говорить не приходиться. Правда, жестколистную траву фронтозы не едят, но с удовольствием оборвут ее листья. В идеале аквариум следует оформить в каменисто-песчаном стиле. Белый мелкий кварцевый песок и вертикально стоящие каменные утесы позволяют рыбам смотреться наиболее красиво.
Фильтрация должна быть мощной и составляет не менее 5-6 объемов в час, роль биофильтра сыграет просифониваемый раз в неделю аквариумный грунт. Фронтозы легко переносят замену 20-25% воды на свежую, подаваемую прямо из-под крану.
В рацион взрослых фронтоз можно включить говяжье мясо, сердце, кусочки нежирной рыбы, различные морепродукты.

Нерест происходит на плоской поверхности, которой может служить каменная плита, элемент декорации и разрытый до дна аквариума кратер в грунте. Протекает он по известной круговой схеме. Отметанные и оплодотворенные икринки самка забирает в рот, где и происходит их дальнейшая инкубация. В это время мамаша, как правило, ничего не ест, хотя развитие эмбриона длится несколько дольше, чем, скажем, у малавийцев. Только спустя примерно месяц самка выпускает полосатых мальков в каменистые расщелины, где они могут спрятаться от хищников. Как правило, дальнейшая судьба потомства ее не интересует, хотя встречаются особо ретивые родительницы, которые охраняют выводок еще несколько дней.
Cyphotilapia frontosa, Цифотеляпия фронтоза
Нерест происходит на плоской поверхности, которой может служить каменная плита, элемент декорации и разрытый до дна аквариума кратер в грунте. Протекает он по известной круговой схеме. Отметанные и оплодотворенные икринки самка забирает в рот, где и происходит их дальнейшая инкубация. В это время мамаша, как правило, ничего не ест, хотя развитие эмбриона длится несколько дольше, чем, скажем, у малавийцев. Только спустя примерно месяц самка выпускает полосатых мальков в каменистые расщелины, где они могут спрятаться от хищников. Как правило, дальнейшая судьба потомства ее не интересует, хотя встречаются особо ретивые родительницы, которые охраняют выводок еще несколько дней.
Стартовым кормом для молодых фронтоз служит мелкий планктон - циклопа или науплии артемии. Можно использовать и сухие корма, предназначенные для молоди цихловых рыб. Малек черно-бело-полосатый, как и родители, только окраска у него как бы мягче и нежнее. С возрастом, на протяжении всей 20-летней жизни, фронтозы постепенно темнеют и нередко уже к 10-летнему рубежу становятся абсолютно черными.

вторник, 16 августа 2011 г.

Обновлённые прайс-листы от "African Cichlids II

Предлагаю Вашему вниманию обновлённые прайс-листы от "African Cichlids II" для поставки 27 Августа!
Прайс-листы:
AFRICAN CICHLIDS II разведение/скачать, AFRICAN CICHLIDS II дикари/скачать.
Прайс-лист от Mal-ta-Vi - пока без изменений
Сбор заказов осуществляется до 18 Августа.

Пока ещё в продаже!!!  Предложение от Mal-Ta-Vi:

Рабочая группа ( мечущий гарем) из 1 Самца и 15 самок Cyphotilapia  frontosa 6 Str. Burundi в размере 15-25 cm по цене 165 Евро/шт.

При покупке от 5 особей - цена 145 Евро/шт.     Фотографии фронтоз во вложении
 Пожалуйста, присылайте Ваши заказы, запросы и предложения заранее!
По всем вопросам, пожалуйста, пишите!



 


С уважением, Андрей.
АкваРиф-Центр
Aquarium fish from Live: Aquarium Glaser, African Cichlids II, Mal-Ta-Vi - ..

kdown's blog: Learning to blog

Обновлённый прайс-лист от Aquarium Glaser

Уважаемые друзья! 

Предлагаю Вашему вниманию обновлённый прайс-лист от "Aquarium Glaser" GmbH для поставки 27 Августа!
Сбор заказов осуществляется до 18 Августа.
Тем, кто уже прислал свои заказы, предоставляется возможность откорректировать их или дополнить в соответствии с новым прайс-листом.  

Пожалуйста, присылайте Ваши заказы, запросы и предложения заранее! 
По всем вопросам, пожалуйста, пишите!

С уважением, Андрей 
АкваРиф-Центр

Еженедельная новостная колонка от Aquarium Glaser GmBH




Все новинки из этого новостного блока будут в наличии!
Отслеживайте эти виды в прайс-листах!

Astroblepus mancoi

Род Astroblepus принадлежит  семейству Loricariidae.
Astroblepus mancoi, Astroblepus taczanowskii очень редкий вид Loricariidae сомов из Южной Америки.
  
Loricariidae  
Аstroblepus-mancoi сode 208783.

Аstroblepus taczanowskii

208792-astroblepus-taczanowskii  
Аstroblepus taczanowskii code 208792





























Самая привлекательная разновидность - Astroblepus mancoi имеет тигровый окрас, тогда как A. taczanowskii имеет однородный окрас оранжево-коричневый мрамор. Обе разновидности выростают до 8 см длиной.

Pterobunocephalus depressus /Domino banjo cat

Domino banjo cat  
Domino banjo cat code 212922













Это - безусловно, самые редкие и привлекательные виды сомиков "banjo cat", которые не имеют постоянного окраса, некоторые экземпляры являются почти абсолютно черными, коричневато-белые имеются и другие вариации. Место обитание Перу.

Fantastic tetras: German bred!

Moenkhausia cosmops  
Moenkhausia cosmops code 268644
Hyphessobrycon haraldschultzi  
Hyphessobrycon haraldschultzi code 260404

 

Amia calva / Bowfin

Amia calva   
Bowfin code 364006
 












 



























Amia calva одна из самых древних разновидностей «ильной рыбы». Ильные рыбы - это хищники, которые питаются рыбой. Amia calva может достигать в длину до одного метра, но обычно вырастает не более 50 см. Самцы меньше, чем самки.

Baryancistrus sp. L81n

Baryancistrus sp. L81n  
Baryancistrus sp. L81n code 26480 размер 7 см













Baryancistrus xanthellus L81n. Маленькие экземпляры Baryancistrus L81n являются самыми красивыми из всех Baryancistrus, в размере 12 см Baryancistrus начинают изменять свою окраску на взрослую.
Baryancistrus sp. L81n 
Baryancistrus sp. L81n code 26480 размер 9 см
Baryancistrus sp. L81n  
Baryancistrus sp. L81n code 26480 размер 11 см

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Hemirhamphodon kuekenthali

Hemirhamphodon kuekenthali 
Hemirhamphodon kuekenthali code 421443
 












Hemirhamphodon kuekenthali -пресноводная рыба, которая предпочитает мягкую и кислую воду, нужно иметь в виду, что эти рыбы берут корм исключительно с поверхности воды.

Наиболее распространенные заболевания у аквариумных рыбок.

Рано или поздно все аквариумисты сталкиваются с болезнями аквариумных рыбок. Симптомы многих болезней рыб похожи, кроме того рыба может быть поражена несколькими болезнями одновременно. Именно поэтому чаще всего довольно сложно поставить диагноз, иногда даже требуется вскрытие и различные тесты на наличие бактерий. Вам следует обратиться к специалисту, а не лечить рыбок собственноручно целым набором препаратов.
Вот несколько распространенных заболеваний.

Ихтиофтириус мултифилиис (Ichthyophthirvus multifiliis).

Ихтиофтириус (Ichthyophthirvus multifiliis)
Это одно из самых распространенных заболеваний, характеризуется появлением на теле рыбы белых цист размером примерно 1 мм (или меньше). Иногда эти цисты образуют скопления, и создается ощущение, что рыбу посыпали сахаром. Каждая циста, это гнездо паразита, который, созревая, покидает тело рыбы и, размножаясь, начинает искать нового хозяина. Сложность состоит в том, что лекарства действуют лишь на тех паразитов, которые свободно находятся в аквариуме, против тех, что на теле рыб, лекарства бессильны. Цисты находятся в большинстве аквариумов, но поражают лишь ослабленных рыб. Простой и действенный способ ? повысить температуру воды в аквариуме до 30-32 градусов, при этом погибают паразиты, свободно находящиеся в аквариуме. Не следует забывать, что при такой температуре в воде меньше кислорода, воду нужно чаще менять и аэрировать.

Pop-eye (Пучеглазие).

Выпученные глаза (Pop-eye)
 
Признаком болезни является неестественное пучеглазие у рыб (сюда не относятся телескопы и т.п.). Эта болезнь может быть вызвана бактериальной инфекцией или плохим качеством воды, обычно поражаются ослабленные рыбы (одна или две на весь аквариум). Часто болезнь проходит сама собой, но если больными оказались много рыб, виной тому может оказаться заразный микроорганизм, а также плохое качество воды.

Грибковая и бактериальная инфекции (плавниковая гниль, сапролегния).

Сапролегния (Saorolegniales)
 
Причины бактериальной инфекции могут быть различными: неаккуратное обращение с рыбами, травмы при перевозке, обкусывание плавников агрессивными рабами, вода плохого качества и т.д. Плавники больной рыбы выглядят склеенными, на них появляется белый налет, и в итоге они разрушаются. При своевременном лечении плавники и хвост отрастут заново, также для профилактики можно добавлять в воду соль.
Плавниковая гниль
 
Грибковая инфекция вызывается бактериями, споры которых есть в каждом аквариуме. Здоровые рыбы им не подвержены. Рыбы, чья защитная слизистая оболочка повреждена, становятся уязвимыми. Чтобы этого не произошло, нельзя допускать неаккуратного обращения с рыбами, переизбытка гниющей органики, стрессов у рыб и плохого качества воды.

Hole-in-the-head (Гексамитоз).

Дырочная болезнь. (Hole-in-the-head)
 
На теле рыб (чаще на голове) появляются небольшие углубления. При отсутствии лечения язвы могут увеличиваться и в результате рыба погибает. Точные причины вспышек заболевания неизвестны, ведь бактерия-возбудитель всегда в небольших количествах присутствует в аквариумной воде. Для профилактики можно фильтровать воду активированным углем, чаще менять воду, а также следить, чтобы рыбы получали необходимые витамины. Для лечения Гексамитоза необходимо добавлять в пищу лекарственные препараты. Не следует забывать также о сбалансированной диете.

Dropsy (Водянка).

Водянка (Dropsy)
 
Рыба раздувается, и её чешуя встает дыбом. Это происходит вследствие нарушения обмена веществ и действия различных бактерий. Болезнь чаще всего поражает рыб, находящихся в плохих условиях, но встречается и в ухоженных аквариумах. Для лечения следует обратиться к специалисту. Хотя можно добиться выздоровления без лекарств, если отсадить рыбу и содержать её в идеальных условиях.

Микобактериоз (туберкулез).

Туберкулез
 
При туберкулезе рыба выглядит очень истощенной, и появляется опасность подхватить какую-нибудь инфекцию. Кроме истощения, к внешним признакам болезни можно отнести выпученные глаза и язвочки на теле рыбы. Заражение часто происходит через корм, а именно через кормовых рыб, которые, как правило, содержатся в плохих условиях. Лечение туберкулеза сложное и требует дорогих препаратов. Рыбу следует отсадить от остальных, и если ее состояние не улучшится, лучше умертвить ее. Туберкулез может передаваться и людям, поэтому нужно соблюдать осторожность, пользоваться перчатками, а после вспышки заболевания продезинфицировать оборудование.

Язвы на теле рыбы (Aeromonas).

Aeromonas (язвы)
 
Вспышка заболевания происходит вследствие плохого качества воды и недостаточного количества ухода. Наиболее подвержены недугу золотые рыбки, карпы кои.

Velvet desease (Оодиниум).

Оодиниум (Оodinium)
 
По симптомам напоминает Ихтиофтириус, тело рыбы покрывается мелкими точками, которые имеют желто-серый цвет. Рыба почесывается о предметы в аквариуме, у нее учащается дыхание и даже может сходить кожа. При выявлении этой болезни необходимо обратиться к ветеринару, также полезно немного увеличить температуру в аквариуме.

Паразиты.


Это заболевание может быть вызвано разными видами червей, в зависимости от вида и размера рыбы. Признаки ? вздутый живот, затрудненное плавание, в запущенных случаях черви могут прорывать тело рыбы. Лечение практически невозможно, т.к. на ранних стадиях тяжело выявить болезнь. Лучше всего внимательно изучать рыбу при покупке на наличие признаков паразитов.

Если вы замечаете, что с рыбками что-то не так, необходимо обратиться к специалисту, чтобы выявить правильный диагноз и сделать лечение более эффективным. Залогом здоровья рыбок всегда является чистая вода, сбалансированная диета и бережное отношение.

воскресенье, 14 августа 2011 г.

13 важных советов для начинающих аквариумистов

1. Не перекармливайте ваших рыбок. Необходимо сыпать столько корма, сколько они смогут съесть за 5 минут, не более. От голода они не умрут, а вот от переедания могут появиться проблемы. Особенно это касается золотых рыбок: они не чувствуют, когда уже сыты и когда набит живот, и продолжают попрошайничать. К тому же избыток корма, оседая на дне аквариума, начинает гнить и загрязнять воду.
2. Не стоит запускать слишком много рыб в аквариум. В аквариуме необходимо поддерживать биологическое равновесие между растениями и рыбами. Слишком большое количество рыб приводит к перенасыщению воды продуктами их жизнедеятельности.
3. Аквариум не должен быть слишком глубоким. При покупке аквариума необходимо помнить о том, что вам придется его чистить, и вы должны будете доставать рукой до дна. Это облегчит уборку в аквариуме.
4. Если вы только недавно увлеклись разведением рыбок, не покупайте сразу же дорогие экземпляры. Как бы ни был велик соблазн приобрести в первый же день красивых дорогих рыб, стоит от него удержаться. Ибо недостаток умений и опыта неминуемо приведет к разочарованию. Начните с рыбок попроще и неприхотливей.
5. Никогда не забывайте закрывать аквариум крышкой. Во-первых, рыбки часто выбрасываются из воды, а во-вторых, если у вас есть кот, он никогда не откажется порыбачить.
6. Если недавно купленная рыбка погибла, не торопитесь бежать обратно в магазин и обрушивать свой гнев на голову продавца. Всегда помните о том, что перед тем, как запустить новую рыбку в общий аквариум, нужно соблюдать карантин, и некоторое время держать ее отдельно. Ни в коем случае не лейте в аквариум вместе с рыбкой магазинную воду.
7. Если по каким-либо причинам вам нужно изменить температуру воды в аквариуме, ни в коем случае не делайте это резко. Переходить к более холодной или более теплой воде нужно очень плавно.
8. Никогда не оставляйте в аквариуме несъеденный корм. Его следует удалить сифоном, чтобы избежать загрязнения.
9. Если в вашем аквариуме вспыхнет заразное заболевание, не поленитесь потом его тщательно продезинфицировать. Не забывайте также, что туберкулез, которым могут болеть рыбки, передается человеку. Ни в коем случае не лезьте рукой в аквариум, если у вас есть ранки или порезы.
10. Если вы решили выращивать аквариумные растения, убедитесь, что в аквариуме достаточное освещение. В противном случае растения принесут больше вреда, чем пользы.
11. Не помещайте рыб в металлические емкости. Нельзя допускать соприкосновения аквариумной воды с медью и бронзой.
12. Старайтесь разместить аквариум в комнате таким образом, чтобы на него не попадали прямые солнечные лучи. Начнут быстро разрастаться водоросли.
13. Защитите ваших рыбок от сильного шума и вибрации. Не ставьте аквариум возле стереосистем и прочих источников громкого шума. Также не стоит размещать аквариум на проходе, где мимо него то и дело будут туда-сюда мотаться люди. Рыбки – существа нервные, и если им будет некомфортно, у них будет снижаться иммунитет, а это приведет к болезням.

Советы по приобретению аквариума для начинающих аквариумистов.

На выбор аквариума влияет много факторов, таких как: финансовые возможности, свободное место в квартире, дизайнерские предпочтения, но никогда не забывайте о самом главном параметре для любого аквариума – его обитатели. Поэтому перед покупкой вам нужно обязательно определиться с теми, кто в нём будет жить, а в этой статье мы рассмотрим технические вопросы.
Перед покупкой желательно правильно рассчитать бюджет, т.к. покупка самой ёмкости для воды и тумбы под неё составит только половину стоимости всей системы.
Технические характеристики:
Емкость (банка)
Начинать можно с любых объёмов, к примеру, мой первый аквариум был всего 30 л, но всё же советую начинать с ёмкостей не менее 60 л.
Ни в коем случае не покупайте круглый аквариум, он доставит вам одни неудобства. Можете приобрести панорамный аквариум (с выгнутым передним стеклом), он неплохо смотрится в любом интерьере, но идеальной будет классическая прямоугольная форма.
Освещение (крышка)
Если вы планируете содержать много живых растений, то штатного освещения фабричных аквариумов (~0.2 -0.3 в/л) вам не хватит. Необходимо будет увеличить освещение в 2-3 раза, что бы в итоге получить 0.6-0.7 ватт на литр воды. В случае увеличения, к примеру до 1 ватта на литр обязательно наличие СО2 оборудования и внесение удобрений.
Фильтрация
Вы не пожалеете о покупке внешнего фильтра, благо в наше прогрессивное время их производят для аквариумов любого объёма. Сейчас в сети много информации по этому виду фильтров, поэтому не стану писать поэму о пользе их применения, напишу лишь об основных плюсах в отличие от внутренних фильтров:
1. Экономия места.
2. Убираете инородный предмет из виду.
3. Экосистема аквариума быстрее приходит в нормальное состояние после перекорма, лечения или смерти одного из жильцов (в больших аквариумах не всегда есть возможность найти умершего питомца).
4. При наличии внешнего фильтра допускается небольшое перенаселение.
Производители указывают не пропускную способность фильтра, а помпы в фильтре, поэтому при выборе мы делим её на 2. Производительность фильтра должна быть 3-4 объёма аквариума в час.
На пример к аквариуму 100 литров нам нужен внешний фильтр с маркировкой 600 или 700 л/ч (реальных 300-400 л/ч.)
Обогрев.
Для каждого вида рыб существует своя идеальная температура окружающей среды. Для большинства рыб подойдёт 24С, исключением будут «дискусы», для них оптимальная температура около 28С.
Дабы всегда удерживать температуру на необходимом уровне обязательно приобретите аквариумный нагреватель с терморегулятором. Мощность нагревателя рассчитывается из объёма аквариума и самой низкой возможной температуры в помещении. Рекомендую исходить из правила: 1ватт на 1литр воды, то есть в аквариум 150л нужна грелка 150ватт. Не хочу вас пугать, но грелки иногда залипают, то есть не выключаются, и могут «сварить» рыб, если вы этого опасаетесь, то поставьте 2 нагревателя по половине мощности, например в аквариум 150л поставьте 2 грелки по 75ватт.
Также вам потребуется: два компрессора (один на батарейках), градусник, сифон для грунта, ведро, сачок, не лишним будет и приобретение механического или электронного таймера.
В случае если ваш аквариум не оборудован пластиковым поддоном, то обязательно подложите под него туристический коврик или лист мелкопористого пенопласта.
Да и ни в коем случае не покупайте рыбок в тот же день что и аквариум. Первых жителей можно покупать не ранее чем через 3-4 дня после запуска аквариума, желательно чтоб это были какие-нибудь неприхотливые рыбки, например парочка гуппи.

Архив блога